Notes olfactives :
les grandes familles de parfum
Plongez dans l’univers fascinant des parfums et découvrez leurs secrets olfactifs. La composition d’un parfum est un art délicat, basé sur une pyramide olfactive équilibrée entre notes de tête, de coeur et de fond. Chaque parfum raconte une histoire unique.
Découvrez comment reconnaître un parfum et savoir comment évolue sur la peau. Bienvenue dans le monde des grandes familles de parfum…
Les parfums chyprés
Cette famille olfactive est née d’une création de François Coty en 1917 : Le chypre. L’accord chypré est construit autour des notes suivantes : bergamote, rose, jasmin, mousse de chêne, patchouli et ciste labdanum. Il a connu un vif succès à son époque et a donné naissance à de nombreux parfums de caractère.
On trouve le plus souvent deux sous-familles de parfums chyprés : les chypres fleuris (mettant en avant la rose ou le jasmin) et les chypres fruités (plus jeune, souvent accompagnés de notes gourmandes)
Depuis quelques années, à la suite d’un durcissement de la réglementation sur l’utilisation de la mousse de chêne, certains parfums ont été reformulés pour répondre aux normes de législation. Ces modifications ont donné naissance à une nouvelle catégorie dans la famille que l’on appelle « les nouveaux chypres », plus doux et souvent musqués.
Les parfums hespéridés
Hespéridée est le nom donné à la famille olfactive illustrant les notes d’agrumes, pétillantes, fraîches et dynamisantes. (Bergamote, citron, orange, pamplemousse, mandarine…) Ces agrumes ont en commun leur huile essentielle contenue dans le zeste du fruit.
Les notes hespéridées ont été largement utilisées accompagnées de notes aromatiques et de néroli (la fleur d’oranger) dans les premières compositions parfumées : les Eaux de Cologne. Les notes hespéridées sont par définition des notes de tête car elles ne tiennent pas plus d’une heure. Leur note est très volatile et éphémère. Elles apportent de l’envol et une ouverture pétillante en tête d’une composition. On trouve aujourd’hui sur le marché beaucoup d’eaux fraîches et de colognes « modernes » musquées.
Les parfums fleuris
On dit de cette famille qu’elle est le coeur de la parfumerie. En effet, les fleurs sont parmi les matières les plus travaillées dans les parfums et les fragrances fleuries représentent encore la moitié du marché féminin. Les fleurs de référence dans l’imaginaire collectif sont la rose, le jasmin, la tubéreuse. Mais il en existe aussi des moins connues comme le tiaré, le frangipanier… On classe les fleurs en deux principales catégories : les fleuris suaves/solaires (jasmin, ylang-ylang) et les fleuris frais (muguet, lilas, freesia…).
Les fleurs apportent une grande richesse olfactive aux compositions féminines. Les variations qui peuvent être faites autour des fleurs sont très larges puisque certaines développent des notes animales, vertes, fruitées, poudrées, solaires… C’est pour cela que les styles de compositions peuvent être variés, du soliflore au bouquet floral.
Les parfums aromatiques
Les plantes aromatiques sont employées depuis très longtemps dans les parfums, notamment dans les masculins. Ce terme fait référence à la famille aromatique dans laquelle on classe les parfums aux notes lavandées, camphrées, menthées, anisées et citronnées. Les parfums construits autour de ces notes ont généralement une connotation classique pour les occidentaux, car contrairement aux épices qui sont ramenées de pays lointains, on trouve bon nombre d’aromates dans nos jardins (romarin, thym, basilic, lavande…).
Ce sont des matières premières fraîches, tonifiantes souvent associées aux rituels de la toilette. En effet, les aromates étaient utilisées dans la préparation des Eaux de Cologne aux XIXe et au XXe siècle (eaux légères très appréciées pour leur fraîcheur et leurs senteurs dynamisantes), et notamment la lavande qui est la plante la plus emblématique de la famille. Ces notes sont aujourd’hui reprises dans les eaux de toilette masculines et les versions « sport », mais aussi dans quelques créations féminines.
Le parfum oriental
La famille des orientaux est une promesse de sensualité et de chaleur dans les parfums.
C’est un accord historique où le patchouli et la vanille se mêlent aux épices ; Habanita de Molinard (1921) fut un des premiers parfums à la structure orientale. Elle est aujourd’hui utilisée autant pour les hommes que pour les femmes où elle déploie des notes chaudes, rondes et voluptueuses, mais se marie aussi très bien avec d’autres facettes : hespéridée, fleurie, verte, boisée, épicée, poudrée, gourmande…
Cette famille est la deuxième plus grande famille chez les femmes après les fleuris, et la troisième chez les hommes après les fougères et les boisés.
Les parfums fougères
Le premier parfum donnant naissance à cette famille fut « Fougère Royale » d’Houbigant en 1882 d’où le nom d’accord « Fougère ».
Cette facette est un accord historique, construit autour de la lavande, du géranium, de la mousse de chêne, du vétiver et de la coumarine. Elle peut s’interpréter différemment, à condition que le schéma de base soit respecté. Cet accord est typiquement masculin et évoque le rituel du rasage.
Cette famille est passée par plusieurs tendances : poudrée, cuirée, hespéridée, musquée et maintenant ambrée et fruitée. Elle s’est modernisée au fil du temps, soit pour des questions de législations (mousse de chêne notamment), soit pour toucher de nouvelles cibles plus jeunes.La fougère fut pendant longtemps la référence sur le segment de marché des masculins, et connait encore aujourd’hui une relative importance. Néanmoins, elle est depuis quelques années talonnée par la famille des boisés, qui prend de plus en plus d’ampleur dans le coeur de ces messieurs.
Les parfums boisés
Les notes boisées sont les notes incontournables de la parfumerie. Il est particulièrement rare de construire un parfum sans matières boisées, et ce, depuis les débuts de la parfumerie moderne. En effet, bien que longtemps effacées, ces matières constituent la « colonne vertébrale » des compositions parfumées. Elles donnent la structure de base sur laquelle vont s’appuyer les autres notes d’un parfum.
On classe les notes « bois » en plusieurs catégories : sec, humide, mousse, ambré, fumé, résiné. Les notes boisées ont réellement pris de l’importance en devenant une famille dominante dans les parfums depuis la fin des années 50 avec la mode des « mono-Vétiver ».Leur utilisation s’est alors démocratisée dans les parfums masculins et la famille boisée est aujourd’hui une famille aussi importante que la famille fougère. Depuis les années 90 des illustrations féminines font également leur apparition.Les matières les plus emblématiques sont le cèdre, le vétiver, le patchouli, le santal, la mousse de chêne et plus récemment les bois ambrés. (Ex : Cashmeran, Ambroxan).
L’influence des notes olfactives sur la tenue du parfum
Comment les notes olfactives affectent la durée d’un parfum
Les notes olfactives ont une influence significative sur la durée d’un parfum. On considère généralement que les notes de tête, les plus légères et volatiles, s’évaporent rapidement, laissant place aux notes de cœur, plus persistantes. Enfin, les notes de fond, plus lourdes, restent le plus longtemps sur la peau, parfois jusqu’à plusieurs heures après l’application.
Cependant, la durée de chaque note peut varier en fonction de divers facteurs. Le rythme d’évaporation des notes olfactives peut être influencé par la chimie corporelle individuelle, le climat et le type de peau.
Il faut aussi noter que la composition spécifique du parfum peut affecter sa longévité. Par exemple, un parfum avec une forte concentration de notes de fond, comme les baumes, le bois, la mousse, l’ambre et la vanille, aura tendance à durer plus longtemps.
Trucs et astuces pour faire tenir davantage son parfum
1. Hydrater sa peau : Une peau bien hydratée retient mieux les parfums. L’utilisation d’une lotion non parfumée avant l’application du parfum peut aider à prolonger sa durée.
2. Appliquer à des endroits stratégiques : Les zones chaudes du corps, comme les poignets, le cou, derrière les oreilles, sont idéales pour l’application du parfum car la chaleur aide à diffuser la fragrance.
3. Ne pas frotter après l’application : Cette action peut en fait briser les molécules de parfum, réduisant ainsi sa durée.
4. Conserver correctement son parfum : La lumière, la chaleur et l’humidité peuvent dégrader la qualité du parfum. Il est donc recommandé de le conserver dans un endroit frais et sec. Le saviez-vous ? Votre flacon de parfum vide peut aussi être rechargé ou recyclé.
5. Choisir un parfum avec une forte concentration de notes de fond : Comme mentionné précédemment, ces notes ont tendance à durer plus longtemps, ce qui peut prolonger la durée de votre parfum. Besoin d’aide pour choisir votre parfum ? Nos conseils pour choisir votre parfum sans fausses notes vous attendent ! Le layering parfum peut également être une option pour avoir une odeur caractéristique unique et qui dure.
Quelle est la note qui tient le plus dans un parfum ?
Les notes de fond sont généralement celles qui durent le plus longtemps dans un parfum. Elles sont plus lourdes et persistent sur la peau plusieurs heures après l’application du parfum. Ces notes sont souvent composées de senteurs boisées, de résines, de notes animales ou encore d’ambre, qui sont des ingrédients dotés d’une grande tenue.
Les notes de tête, plus légères et volatiles, s’évaporent rapidement, tandis que les notes de cœur, plus persistantes, prennent le relais. Cependant, ce sont bien les notes de fond qui restent le plus longtemps.
Leur rôle est crucial, car elles apportent la signature olfactive du parfum et renforcent les notes précédentes. Ainsi, un parfum avec une forte concentration de notes de fond aura tendance à durer plus longtemps. Néanmoins, la durée de chaque note peut varier en fonction de divers facteurs, tels que la chimie corporelle individuelle, le climat ou le type de peau. En effet, une peau sèche aura tendance à absorber plus rapidement le parfum qu’une peau grasse.